Комп вырубается

[Amigo]

У меня вообщем сам по себе комп вырубается. Восновном при копировании, установке. И после такого вырубания с кнопки не включается. Нужно нужно вырубить его питание полностью и секунды через три включить. Температура вродь нормальная (Итак все кулерами обвешал). Вот по этой большой проблеме XPяка не могу установить, в 98-м вот сижу прокисаю.

[Asterot]

У мну такое было когда на старом харде сектора испортились.

[Boblen]

Либо БП уже не тянет... Попробуй занять у друзей...

[Stranger]

А нормально ли кулеры вращаются? Скорее всего защита вырубает комп при достижении внутри порога температуры, что стоит в БИОСе - попробуй там глянуть и поднять температуру при которой срабатывает. Смажь подшипники старых кулеров машинным маслом (в компьютерных магазинам продаётся, но и другое сойдёт, хотя быстрее иссякнет).

[Varg]

Какой блок питания?

 

2Stranger: Не надо давать неэхотажных советов. Смазыванием не стоит злоупотребоять для шариков.

[P@RTYzan]

разборка кулера вообще к хорошему не приведет.

я думаю что греется. (а может быть у тебя перепады напряжения? :1anim_ag: )

[Stranger]

Смазать раз в 1,5 года вреда мало будет, но больше таких советов давать не буду, хотя старый кулер именно смазка спасла :1anim_ad: маслом от швейной машины :1anim_ah:

[Devers]

Amigo

Весьма вероятен отказ винчестера, особливо, если это какой нить фуджицу пятилетней давности, также БП запросто может просесть раз

"куча кулеров", особенно если мощи впритык, укажи в подробностях свою конфигурацию, иначе можно до послезавтра гадать.

[Amigo]

Кулер я новый поставил, че его смазывать то бестолку... А вот винт у меня действительно старенький Seagate 40gb (Поди как три года скоро стукнет). Кулеров у меня теперь не куча, один остался, а комп все равно вырубается. Настройку порога отключения компа при высокой температуре в BIOSe не могу найти. Интерфейс не русский. Да и кто му же боюсь там делов наделать.

[Stranger]

А кто-нибудь видел русский BIOS??? :1anim_ai:

 

Насколько я знаю такого в природе нет иначе мне пора :1anim_am:

[Varg]

также БП запросто может просесть раз "куча кулеров"

Не может. У них потребление ничтожное.

 

А кто-нибудь видел русский BIOS???

Я видел.

 

 

[Amigo]

Amigo

Весьма вероятен отказ винчестера, особливо, если это какой нить фуджицу пятилетней давности, также

 

вчера носил винт к знакомому. Загрузка шла с его винта. Никаких изменений с моим я не заметил. Мож всамом деле винт?

[UFO]

Amigo

Весьма вероятен отказ винчестера, особливо, если это какой нить фуджицу пятилетней давности, также

 

вчера носил винт к знакомому. Загрузка шла с его винта. Никаких изменений с моим я не заметил. Мож всамом деле винт?

Слазай за прогой тестир., а может и f'ware: http://www.station-drivers.com/page/disques.htm.

[Boeny]

О, тема как раз "в тему". Сорь за некропостинг, но накипело) Так как желание приобрести Cruisis Скайрим жутко огромное, хотелось бы енто чудо запустить хотя бы на полчасика)

 

Итак. Комп вырубается при запуске любых трехмерных игр (чем "тяжелее" игра, тем быстрее вырубается), двумерные идут без проблем. А также при развороте любого интернет-видео на весь экран. Потом секунду тупит - и идет на перезагрузку. Мне предлагали тут БП сменить, УПС сменить и т.д. Но проблема не в них, так как у друзей (с моим системником) все идет тип-топ! Т.е. БП хватает мощности (650Вт) и железо не перегревается. И с УПС в отсутствие сети все нормально (пока заряд не кончился, Метро 2033 летал на высших настройках). Но стоит только подключить сеть - и опять понеслась... В голову уже не лезут никакие идеи, не знаю, что делать:'( Хелп!

 

ЗЫ. На всяческих форумах советовали отключить "перезагрузку при сбоях", чтобы прочитать ошибку на синем. Но, в том-то и дело, что синий не появляется! И в журнале событий - ничегошеньки:(

 

Заранее спасибо за помощь.

Изменено 9 ноября, 2011 пользователем Boeny

[Lucyfire]

Я бы со своей колокольни стал грешить на видеокарту(кстати, дополнительное питание у нее есть, подключено?). Но в таких условиях не буду, разумеется.

Алсо ты не указал конфигурацию компьютера, хотя положено какбэ.

 

Проверяй напряжение в сети. И посмотри, не даёт ли чего-нибудь помех в той же розетке, куда включен комп. Микроволновки там всякие, стиральные машины и проч. И стрельни у кого-нибудь стабилизатор погонять. Если на ИБП, отключенном от сети всё в порядке, то дело, разумеется, в сети. Кэп.

[Boeny]

Да, мы тож сначала на видяху подумали (GT340), но Еверест говорит, что температура в норме... Стоит 7-ка (Хоум), Core i5, 4Гб ОЗУ.

 

У УПС есть шнур обратной связи - так мы узнали, что-таки да, напряжение меняется от 190 до 220В. Но стоят установки "переходить на батарею при V <= 190", что УПС и делает в обычном режиме. Но стоит запустить игру...

[Марк К. Марцелл]

Беня, у меня такая же беда - один-в-один - была, когда я на слабый БП поставил мощную видяху. Переставил в другой комп с нормальным блоком - всё путём. Хотя тот, с которым вылетало - 500 ватт (китайских) с минимальной периферией, а тот, где всё ок - 400 ватт (честных) с неслабым обвесом.

[Boeny]

Спасибо всем) Пойду менять БП. Только... как узнать, какой из них "честный"?..

[EJ-12]

http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/14093#04

Развлекайтесь;)

 

ПС..

выключение компа и перезагрузка разные вещи.

 

ПСРС..

есть еще такая забавность, как АВР (автоматический стабилизатор напряжения) - стоит дешевле нормального упса в разы, а для защиты железа просто не заменим.

[Майк]

стабилизатор без упса - деньги на ветер, да и размеры у него малмала меньше среднего безперебойника

нормальный бесперебойник имеет стабилизатор

 

а еще есть в блоках питания технология под названием APFC (активный корректор мощности)

Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

 

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

 

Q: Почему возникает эта проблема?

A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений. Подробное пояснение от участника конференции Nikolay_Po.

 

Примечание:

 

Симптомы перезагрузки ПК при переходе на батареи при этом напоминают работу UPS c дешевыми "китайскими" блоками питания, в которых нередко установлены входные конденсаторы малой емкости, и эти блоки не выдерживают пропадания сетевого напряжения при переходе UPS на батареи даже в течение 5-10ms, если системный блок достаточно "прожорлив". Поэтому и ответ службы поддержки производителя UPS на вопрос о вышеописанной проблеме будет скорее всего об этом, что, конечно же, не соответствует действительности для (дорогих) автовольтажных блоков с APFC.

остальное на хоботе http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243

Изменено 9 ноября, 2011 пользователем Майк

[EJ-12]

Нормальный упс - от 5к рублей, приличный от 10к и выше. +поправка на кол-во батарей и время автономной работы.

Самый минимум, для современного игрового компа с БП на 500 ват - УПС в 1-1.2 Кв, стоит в районе 5-7 к. Со всем остальным просто стремно связываться.

 

Сам по себе,

Упс нужен, лишь, при частых отключениях эл-ва в сети, в остальном - ага, он стоит и занимает место, юзая свой встроенный АВР (если он есть, в дешевых его не ставят, а если ставят... то сравните габариты АВРа и УПСа. ). При этом, если реально часто рубят фазу, упс должен быть более чем выносливым, объемным и надежным. Ради пары перебоев раз в квартал... А еще, по идее, раз в три года в упсах надо менять батареи.

 

АВР - который сам по себе, без упса, стоит около одной тысячи рублей... *Не шумит, не греется, удобно стоит возле розетки в углу комнаты и замечательно выравнивает скачки с 195-235 до кошерных 220 -+4 в. на пиках.

Вообще, весьма занятно наблюдать, за происходящим в сетке;)) Днем столько, в часы пиков столько, ночью вот столько...

Оказывается сетка весьма чувствительна к происходяшему в ней.

Добавим к этому чистоту тока, всякие помехи и паразитные шумы, которые обычный пилот гасит весьма посрдественно, мягко говоря.

Скорректируем, сие на - 32 наномэтраЪ современных процов, копеешные вольтажи, тонны байт данных бегающих по тончайшим проводникам и прочее.

А еще были устаревшие комуникации и прочее наследие "режима" .

Итого, АВР - как хороший чистый бензин для породистого авто. Оно, конечно, может поехать и на ослиной моче 15%, но вот как далеко вопрос отдельный.

 

*есть конечно и дорогие варианты

http://tools.wikimart.ru/electric_power_supply/stabilizator/model/9226597/

смотрим тута и вдохновляемся.

Самые толковые, говорят - вот эти

http://tools.wikimart.ru/electric_power_supply/stabilizator/brand/Штиль/

но и стоят они, как эти вашы упсы, что символизирует

 

[Varg]

Какое отношение вообще имеет АВР к импульсным блокам питания? Это не "бензин для авто", это серебряные кабели.

 

Импульсный блок питания работает без привязки к входному напряжению и его параметрам, в том числе "расовой чистоте". Единственные условия - чтобы а) хватило мощности без перегрузки по току, и б) оно не пробило никакой элемент. Многие импульсные БП вообще можно запитать от постоянки, лишь бы разность потенциалов была. Только безопасная мощность будет половинная от полной, если компьютерный. В специально предназначенных универсальных транзисторы входного конвертера переключаются в спарку и мощность полная.

 

Никакого регулятора напряжения ему не нужно хотя бы потому, что диапазон этих регуляторов уже диапазона самого БП. Ну разве что если тупой автотрансформаторный регулятор 120-240 вместо вырубания по защите повысит 50 вольт до 90, а там уже и БП примет, но это извращение и опасно. Если бывает "регулятор" (195-235)->220, то он бессмысленен во-1х из-за смехотворного диапазона, во-2х поскольку правильное напряжение 230, хотя на самом деле лучше всего 240, т.к. такое напряжение в Англии, а большинство аудиоэлектроники там делается/разрабатываются. У практически всего остального сегодня БП импульсные.

 

Мусор в цепях питания АВР не гасит и не умеет это делать. Автотрансформаторный не может в принципе, импульсный сам загадит. Впрочем это неважно, т.к. единственное последствие "расово неправильного" питания, т.е. с кучей мусора, в том, что будет хуже звук, т.к. часть помех проникает на цепи питания и далее на звуковую карту. В остальном собственно компьютерные БП и есть основной источник мусора в электросети.

 

Что касается потребности в ИБП, она определяется потребляемой мощностью, а не максимальной. Средний компьютер без разгона или ПЕЧ с небольшим монитором на незадранной яркости вполне вытянет 550-ВА источник. С разгоном, ну ССЗБ, хотя последние умеют при работе от батарей прыгать в экономичный режим. В экономичном процессор тратит ватт 5, видяхи правда так не умеют. Вытянет даже в игре, хватит сохраниться и выскочить, а без игр - офисные и час держат.

[Марк К. Марцелл]

вполне вытянет 550-ВА источник

В общем-то хватает и 450, но это нижний порог.

[Boeny]

Блин. Выходит, ВСЕ компьютерные БП - импульсные, и брать ABP не имеет смысла? Я было подумал, что мой БП какой-то слишком уж чувствительный к перепадам напряжения, и это надо выравнивать. Выравнивать. Изменено 10 ноября, 2011 пользователем Boeny

[Varg]

Бывают без "автовольтажа", т.е. не рассчитанные на 120-вольтовые сети. Но все равно, чтобы он вырубился, нужна глубокая просадка. По лампочкам должно быть видно.